Кристально чистое природное пространство. Это ощущение приходит сразу – с первыми глотками холодного воздуха, с первыми увиденными из окна автобуса голыми, изъеденными ветром горами, с первыми долетевшими с бескрайнего моря криками чаек.
Аккуратные домики, словно специально расставленные группами по обе стороны дороги, только дополняют и усиливают это ощущение.
Ощущение близости к природе возникло, когда мы вышли из самолета в аэропорту Харстад Нарвик. Небольшое, вылизанное до блеска здание аэропорта, шоссе, несколько автобусов, лес и головокружительно чистый, холодный воздух. Короткий взгляд по сторонам – и вот мы уже в салоне небольшого уютного автобуса.
Водитель (в белоснежно-белой рубашке, при галстуке и в очках) приветствовал нас улыбкой и коротким спичем на норвежском языке. Юне, координатор и гид нашей группы, перевела: оказалось, нашим автобусом управляет представитель аборигенной народности этих мест – саам. Саамы – настоящие хозяева севера, кочующие племена. Они редко адаптируются в социальной сфере, обычно живут в стойбищах, выращивают оленей и кочуют по тундре.
Те же, кто избрал оседлый образ жизни и перебрался в города и поселки, тщательно сохраняют свои традиции. Одна из них – приветствовать прибывших на землю саамов гостей песней. И действительно, водитель встал между рядов кресел и исполнил два куплета странной песни. Это было неожиданно, но прозвучало от души и с чувством. Потом певец сел за руль, и мы начали свое путешествие по земле саамов.
Сенья (Senja) – второй по величине остров в Норвегии (не считая архипелага Шпицберген). Расположен почти посередине береговой линии фюльке Тромс. Неподалеку находится город Финнснес, с которым он соединен дорогой через Гисундский мост. На Сенье находятся Национальный парк Ондерален, несколько традиционных рыбачьих артелей, а также дом самого большого в мире тролля, зовущегося Senja Trollet (Сеньинский Тролль).
Сенья
Когда автобус после двухчасовой езды по удивительно красивым изгибам горной дороги – среди грозы и дождя, среди ощетинившихся мокрыми деревьями черных от сырости гор и суровых, набухших влагой равнин, – вдруг въехал в уютную, окруженную со всех сторон скалами бухту, дождь прекратился. Невысокие деревянные домики с черепичными крышами, дощатая пристань, уличные столики кафе и, собственно, – само кафе, отгороженное стеклянной стеной от причала.
Отель «Хамн-и-Сенья». Поразительно! Сочетание первозданной, дикой, суровой природы с современными дизайнерскими находками фасадов и внутренней отделки помещений удивляло нас во время путешествия, но в первый раз ощущение было очень сильным. Возникло ощущение, как будто вы находитесь в центре цивилизации, в каком-нибудь хай-тек интерьере, где на стереоэкранах окон в режиме нон-стоп и в реальном времени идет фильм про дикую природу.
Только природа была настоящей – с ее воздухом и запахами, с мелким, заканчивающимся дождем и выглянувшим уже солнцем, с величественными скалами и прилепленным на мысе деревянным маяком. Собственно, реальным был и хай-тек – с никелем и стеклом в ванной комнате, с прекрасной белоснежной периной на кровати и огромным окном во всю стену в обрамлении идеально обработанного благородного дерева в гостиной.
На часах – два ночи. Мы успели разместиться в уютных домиках, попробовать блюда замечательной норвежской кухни и пофотографировать окружающий пейзаж, а солнце как висело в одной полузакатной точке, так и осталось на своем месте. Местные жители нежились в своеобразной сауне (наполненной почти кипятком рыбачьей лодке) и изредка с веселыми криками прыгали в бухточку. Температура воздуха +12°С, воды +5°С.
Следующий день был полон впечатлений. Нам показали все возможности отдыха в этом дивном месте. Мы ездили на большой резиновой лодке с мотором на островки, расположенные посреди бухты, видели птичьи базары и нетронутые живописные пляжи, покрытые мелким белым песком (точь-в-точь такие я видел на островах Карибского моря, только вода тут не в пример холоднее). Мы по очереди фотографировались, сидя на позвонке кита, возвышавшемся, словно причудливый трон морского царя, посреди пляжа.
Незабываемое впечатление произвел «боди рафтинг» – сплав по узкому проливу между островами в гидрокостюмах. Гидрокостюм почти не пропускает холод, и ничто не отвлекает от ощущения единства с этой суровой и дикой, но такой завораживающе красивой природой. Это было как откровенье, как медитация или молитва: лежишь, а течение несет тебя мимо диких берегов – в океан…
Перед отъездом мы посетили хижину самого большого тролля. Это музей – игровая площадка, который построил любитель норвежского фольклора Лейф Рубах. Там есть самый большой в мире тролль, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, тролли поменьше, трольи детеныши, «вагончик из снов» и много всяких интересных вещей. Например, рок-группа «Троллинг стоунс» – скульптурный портрет в натуральную величину, и прочие трольи радости. В укромных уголках устроились хюльдры – порождения леса, прикидывающиеся прекрасными девушками, чтобы заманить в чащу одинокого путника – рыбака или охотника…
Едем дальше. Удивительная по красоте дорога петляет среди гор, то устремляясь прямо в небо, то, причудливо изгибаясь, уходит по склонам вниз, к берегу моря. Вдоль дороги оборудованы специальные обзорные пункты, вид с которых завораживает величественностью и первозданной красотой. И удивительно: кругом глушь, ни домика, ни человека, а площадки ухожены и содержатся в отличном состоянии. На каждой – деревянные настилы из корабельной сосны, аккуратные ограждения и ведерки для мусора.
Конечная точка этого долгого дня – база «Маланген-Брюггер». В холле – приехавшие на рыбалку туристы со всего света. Звучит русская, французская, немецкая речь, солнце стремится к горизонту, но снова застывает на своем предзакатном месте, берег моря чист и нетронут. Можно просто взять спиннинг и половить рыбу прямо с насыпи перед ресторанчиком. А можно прогуляться к лесному озеру, что в километре вглубь острова. Нетронутые прибрежные заросли – слегка напоминает Карелию, но тут все немного по-другому: мы севернее, и в то же время Гольфстрим близко. От этого как-то и холоднее, и теплее одновременно. Парадоксальное ощущение можно усилить арктическим СПА, которое предлагают на базе, но сил уже просто не хватает: завтра снова в путь.
Трумсё
Трумсё – самый крупный город Северной Норвегии. Его часто называют Северным Парижем. На центральной улице – огромное количество лавочек, магазинчиков и кафе. Очень много молодежи: тут находится один из крупнейших в Норвегии университетов. Величественный и одновременно легкий километровой протяженности мост, взметнувшийся над проливом, соединяет материковую и островную части города.
В городе мы увидели королевскую яхту, а через некоторое время и две королевские четы – норвежская и шведская – проследовали мимо нас в своих лимузинах. Нам повезло: как раз в это время они посетили Северный Париж. На главной улице для них выступали дети и балет воздушных акробатов, играл духовой оркестр. Город встречал дорогих гостей – нам повезло. Ощущение праздника не покидало нас вплоть до отъезда.
Вдоль северных берегов
Береговой экспресс «Хуртирутен» (в переводе «Быстрый маршрут») – круизно-почтовое судно, курсирующее по северу Норвегии, наш новый дом на ближайшие сутки. Внутри корабль – комфортабельный отель, он везет нас в Хоннингсвог – одно из самых северных поселений Норвегии, ворота к мысу Нордкап. Ночь на борту лайнера – это восхитительная экскурсия, которую стоит совершить каждому путешественнику. Мы стараемся запомнить красоту проплывающих мимо северных земель. Тут и огромные скалы с нерастаявшими заплатками снега на вершинах, и водопады, и маленькие островки – волшебная «земля Санникова» предстает перед нами во всем своем великолепии.
Той ночью нам довелось увидеть удивительное природное явление: рядом с застывшим среди туч на своей закатной точке солнцем взметнулся радужный луч, сияющий всеми цветами спектра, но не выгнутый, как обычная радуга, а вертикально уходящий в небо, словно столб, словно радужный меч. Моряки говорят – это луч счастья и надежды, это добрый знак тому, кто его увидел.
После прибытия в Хоннингсвог мы сразу же отправились в деревеньку Йесвэр, чтобы попасть оттуда на один из самых крупных в Норвегии птичьих базаров – в Йесвэртаппан. В период гнездования, с апреля по сентябрь, здесь кипит жизнь: огромное количество птиц красят скалы в белый цвет. А еще тут прекрасная рыбалка, в чем мы и убедились, закинув леску в воду по предложению капитана. Если кидаешь леску с одним крючком – тут же вытаскиваешь одну рыбу, если с двумя – две. Очень вкусная и большая треска. И, говорят, одну рыбину можно взять с собой абсолютно беспошлинно, как трофей. А потом нас ждал Нордкап…
Нордкапу дал название английский исследователь Ричард Ченслер в 1553 г., когда прошел рядом с мысом в поисках Северного прохода. Впоследствии мыс посещали многие исследователи, взбираясь по скале на плато; наиболее известные посетители мыса – король Норвегии Оскар II (в 1873 г.) и король Таиланда Чулалонгкорн (в 1907 г.). Сегодня мыс Нордкап – туристическое место, на нем находится смотровая площадка.
72 градуса северной широты
Наконец мы в самой северной точке Европы.
Мыс Нордкап встретил своих гостей пронизывающим холодным ветром и мелким моросящим дождем. Низкие облака неслись, как в ускоренной съемке. И железный глобус, установленный в самой северной точке, казался затерянным в этом диком пространстве вековечного царства Борея…
В комплексе, что рядом с мысом, все создано, чтобы согреть и приютить путника, оказавшегося на берегу Северного Ледовитого океана. В стенах комплекса мы нашли тепло, кафе с видом на Нордкап, местную алкогольную настойку и магазин дьюти фри. А самое интересное скрывали подземные этажи. Там есть кинотеатр, в котором показывают фильмы про север (можно часами наблюдать, как тут меняется погода); там есть музей в честь именитых посетителей мыса (в ХХ веке многие королевские семьи посещали Нордкап); христианская часовня, буддистский храм – в общем, все, что понадобится человеку, достигшему края земли, потому что именно тут он и есть. Дальше – белое безмолвие Северного Полярного круга.
На этой высокой ноте можно было бы и завершить рассказ, но, как известно, удачные путешествия бывают «туда и обратно». Вот и мы вернулись в обойденный нашим вниманием уютный городок Хоннингсвог и вечером заглянули в ледяной бар. Стены, стойка и даже рюмки в этом заведении изо льда, но горячее норвежское гостеприимство вполне компенсирует ледяное убранство. У хозяина бара – огромная собака хаски. Она лежит грустно в «предбаннике» ледяной избушки и ждет, когда самый важный в ее жизни человек проводит гостей и пообщается с ней.
Весь городок – десятка три домиков, притулившихся на берегу бухты. Последний на краю земли незамерзающий порт. Суровость этого места, как и везде в Северной Норвегии, контрастирует с уютом по-европейски тщательно построенных и отделанных домиков, с дружелюбной атмосферой и комфортом отелей и ресторанчиков.
На следующий день отправляемся в Альту, «город северного сияния», ворота в царство саамов. Альта расположена в самой северной губернии Норвегии – Финнмарке, на Альта-фьорде. Самое удивительное в этих поражающих воображение местах – Центр наскальных рисунков. Это самые северные археологические находки человечества, и наскальные росписи действительно удивляют своей самобытностью. А еще поражает то, с каким терпением и тщательностью норвежские ученые слой за слоем открывают для человечества новые и новые пласты ушедших поколений. Возраст рисунков тоже впечатляет: 2000–6200 лет…
Летим домой. Ощущение незаконченности, неудовлетворенности: хочется вернуться обратно, хочется немного побродить по городу Трумсё, познакомиться поближе с Альтой, по улочкам которой так и не погуляли, еще разок посидеть в ледяном баре… Но это не так важно, ведь перед глазами стоит радужный столб посреди застывшего пейзажа, где ночное солнце и глубокая северная тишина, которую не могут заглушить даже работающие двигатели огромного корабля. Я должен вернуться в эти места. Я еще вернусь.
Владимир Золотухин. Фоторепортаж Владимира Золотухина.
Редакция благодарит организаторов пресс-тура – Совет по туризму Северной Норвегии и лично координаторов программы Елену Параничеву и Юне Александерсен.
